ナバラ地方は、エブロ川流域の肥沃な土地から採れる上質な農作物はもちろん、料理としての完成度も世界的に認められている。一説によればフランスのナポレオン軍がスペインに遠征した際に受けた影響ということだが、確かにレストランでの料理の盛り付け方なども洗練されていてフランス料理を思わせることがある。特に日本人の感覚では想像し難い食材の組み合わせが面白い。

　その一つは当然トルチャ・ア・ラ・ナバラ（虹鱒のナバラ風）。淡泊な味の川魚を生ハムの塩味で引き締める。「魚は魚、生ハムは生ハムで別々に食べたい！」という注文前の内なる思いは見事に吹っ飛んだ。川岸で偶然的に生まれた料理とはいえ、思わず（ほぉー）と感心せざるを得ない。ともかく新鮮な紅鱒。赤ワインに1時間半ほど浸してそのままをじっくり煮込みソースで食べるという料理もあり、心ゆくまで鱒料理を堪能出来そうだ。秋先の狩猟の時期になると野鳥料理にもメニューは広がる。カタルーニャ料理とも言われているペルディセス・コン・チョコラテ（山うずらのチョコレートソース仕上げ）も実はこの地方のオハコらしい。料理にチョコレート。全く何をしてくれるやら。

　毎年7月に行われる牛追い祭りで有名なパンプロナだが、私を含めて牛と走るより食い気に走る者も多い。石畳の脇に立ち並ぶ奥行きの深いバールが、夜更けと共にメラメラと魅力的に輝き出す。食前酒にパチャランを流し込む。アホ・アリエロ（鱈の身のトマト煮）、レブエルト・デ・セタス（茸類の卵あえ）、羊肉のローストなんぞを目の前にすれば、バールの一角に腰を据えたくなるのはもっともな話。おまけに炭火で香りよく焼かれたチストラのオープンサンドがカウンターの上から誘惑している。

　 手始めにコチフリート・デ・コルデロ。そう、記憶力の良い読者の方は（これってトレド名物じゃなかったの！）とお怒りになるかもしれない。が、ここはスペイン。こんなことは日常茶飯事。例えば花の形の揚げ菓子、フロールはラ・マンチャ名物でありエストレマドゥラ名物でもある。おまけにサラマンカに行けば「ここのが本家本元よ！」といった具合。こうなったら発祥の地を調べるよりもどの民族が生み出したかを辿る方が良さそうだ。かくして、こちらのコチフリートとやらは、一口大に切りカラリと揚げた羊肉を野菜と共に煮込み、さらにレモン汁がさわやかさを添える。羊肉の香りがレモンの香りとミックスされなんとも良いカンジ。

　それだけでは済まない。南部リベラ地方のトゥデラ産の野菜をふんだんに使ったメネストラも食べてみたい。もう野菜嫌いなどとは言わせない。極めつけはアスパラガス。実は日本にいた頃は白いアスパラガスは缶詰の既に柔らかくなった状態しか知らず、独特の缶のにおいも好きではなかった。黒い土から出現した真っ白なアスパラガスを初めてかじった。シャッキリとして甘いじゃない！それになんて白い！それからである。私のアスパラガス好きが始まったのは。

　ロンカル産のチーズと軽くローストしたパンプロナ産チョリソのボカディージョを小脇に抱え、”牛追い”など何処吹く風の私であった。